Руководство по панорамной съемке
Автор Administrator   

Eсли на одном из этапов вашей творческой жизни у вас возникло что-то наподобие творческого кризиса, и кажется, что всё вокруг вроде бы уже снято и перефотографировано вами, и снимать уже больше нечего, не отчаивайтесь. Для таких состояний существуют несколько не просто действенных "лекарств от скуки", но, и что немаловажно, довольно увлекательных в применении! Можно, к примеру, зарядить в фотоаппарат чёрно-белую плёнку, и вдруг, неожиданно для себя, взглянуть на мир чёрно-белыми глазами. Можно прикупить какой-нибудь новый фильтр и поснимать с ним. Или, памятуя о том, что не бывает исчерпанных сюжетов, а бывают неподходящие им объективы, можно одолжить какой-нибудь экзотический, например, макро- или широкоугольный объектив, либо "рыбий глаз" у товарища, пройтись знакомыми тропами заново и открыть для себя много нового в уже надоевшем вам ландшафте. Но если у вас нет такого чудесного товарища, а чёрно-белая фотография - увы, не ваш профиль, то могу предложить вам заняться съёмкой пейзажных панорам - делом, исключительно увлекательным на всех этапах, и поэтому не столь уж трудоёмким, как это принято считать.

панорамная съемка

Grand Rapids, MI

К примеру, вот эту 210-ти градусную панораму, построенную из 8-ми вертикальных фрагментов, я снял примерно за 15 минут, и сшил вручную на компьютере в Adobe Photoshop 8.0 за полтора часа. Вам кажется это трудоёмким?
Кстати: Существенным недостатком этой панорамы является пересвет неба в правом верхнем углу. Решение проблемы: съёмка на два часа позже, при этом солнце сдвинется на 30 градусов правее и уйдёт из этой области.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, ISO200, WB: "солнечно", фильтр Sunpack UV.

ФИЛОСОФИЯ ПАНОРАМНОЙ СЪЁМКИ

Особо не ошибусь, если скажу, что панораму можно сфотографировать, находясь практически в любом месте. Та местность, что обычно не привлекает нашего внимания при съёмке на обычный формат, в виде панорамы может приобрести новое звучание, наполниться иным смыслом и образовать картину, интересную для разглядывания как современным зрителем, так и потомками.

Из-за большого обхвата пространства такими изображениями, на первый взгляд можно подумать, что панорамные снимки противоречат одному из распространённых принципов, согласно которому фотография повествует не о том, что на ней показано, а о том, что осталось за кадром. Скорее, этот принцип является одним из признаков, что отличают хорошую фотографию от плохой. Глядя на разнообразные предметы, заполняющие удачную городскую или деревенскую панораму, зритель как бы и сам оказывается внутри, незаметно вовлекаясь в окружающее его пространство; разглядывая строения, зачастую представляет себе, как изменялось это место со временем и старается представить себе быт людей, населяющих эти края.

Про другие виды панорам - природные ландшафты, тоже нельзя сказать, что они только и говорят о тех предметах, что на них изображены: наоборот, такой формат наилучшим образом подходит для выражения фотографом, оказавшимся в таком месте, своего чувства восхищения неповторимыми и причудливыми образованиями, которыми удивляет нас Природа. Если вы склонны не согласиться с этой сентенцией, то предлагаю вам разобрать любой пейзаж "по полочкам", и попытаться сказать что-либо про отдельные деревья, реки и горы, изображённые на нём. Думаю, что вы сами придёте к выводу, что пейзаж - это единое и неделимое целое, являющее собой новое образование, отличное от любого из изображённых на нём предметов (подробнее об этом явлении, называемом "гештальт", мы поговорим в главе о идее пейзажа).

Продолжая тему, приятно отметить, что панорама какой-нибудь заброшенной деревни Васькино воспринимается зрителем ничуть не с меньшим интересом, чем, к примеру, величественная панорама Тибета. Дело в том, что изобразительная форма фотографической панорамы сама в себе содержит ключ к прочтению изображённой в ней идеи, что в конечном счёте и создаёт гармонию формы с содержанием. Разнообразие видов панорам - городская и сельская, природная и индустриальная, макро- и ландшафтная, уличная и интерьерная, ночная и дневная, вертикальная и горизонтальная, круговая и с параллельным сдвигом, при желании позволит вам реализовать почти любой творческий замысел.

панорамная съемка
панорамная съемка

Обратите внимание на движущийся баннер в самом верху этой страницы. Это пример панорамы с параллельным сдвигом. Вот эти 86 чикагских общественных туалетов были сняты мной поочерёдно с 23-х различных точек, расположенных на прямой линии, параллельной живописному ряду голубых кабинок и отстоящей от него на 8 метров, как показано на схеме, и склеены потом в единую панораму.
Кстати: Это, пожалуй, самый сложный вид панорамы, из-за параллакса, то есть, углового смещения разноотстоящих предметов друг относительно друга. К примеру, на этой иллюстрации вы видите 3 столба за кабинками, а на панораме - целых 5! Зато такая панорама имеет неоспоримое преимущество перед обычной - отсутствие перспективных искажений: изображения всех кабинок имеют одинаковый размер на всём протяжении более чем 100-метрового ряда! Это обстоятельство позволило использовать эту эстетичную панораму в качестве движущегося баннера, для чего я, собственно, её и снимал.
Nikon D70, Sigma 28-80мм, ф.р.50мм, ISO200, WB: "солнечно", фильтр Sunpack UV.

В заключение хочу сказать и о том, что фоторынок сегодня ещё очень далёк от насыщения панорамами. В то же самое время, панорамный формат очень хорошо вписывается в интерьер современного офиса, и психологически производит на неискушённого зрителя впечатление более ценной фотографии, по сравнению со снимками обычных форматов. Всё это рождает повышенный коммерческий спрос на них. Так что давайте будем творить, и благодарный зритель всегда найдётся. Приступаем к практике съёмки своего окружения.

ПРАКТИКА ПАНОРАМНОЙ СЪЁМКИ

Создание панорамы состоит из двух этапов - съёмки отдельных фрагментов и сборки их воедино на компьютере. Если раньше фотографы "сшивали" панорамы посредством оптической печати с негативов на рулонную бумагу, то мы с вами будем работать с изображением в оцифрованном виде, независимо от того, каким способом оно получено - отсканировано ли с негатива, или снято на цифровую фотокамеру.

Действия при съёмке панорамы несложны и выглядят примерно так:
1) Фотоаппарат устанавливают на штатив, контролируя при этом строго горизонтальное положение оптической оси (совпадающей с центром кадра) по настоящей или воображаемой линии горизонта через видоискатель;
2) Выверяют вертикальность оси вращения (центральной колонки штатива) путём поворота камеры вправо-влево, при этом, центр кадра в видоискателе должен всегда совпадать с горизонтом;
3) Съёмка производится на вертикально расположенные кадры (т.е. портретной ориентации), поэтому штатив должен иметь откидывающуюся площадку для съёмки на вертикальный формат;
4) Снимают поочерёдно необходимое количество кадров с "перекрытием" размером примерно в полкадра, причём, дублируя, можно сделать даже несколько проходов, чтобы подстраховаться от возможных проблем.

Как видите, процедура очень демократична и доступна каждому. Гораздо более сложным в панорамной съёмке является выработка навыка "панорамного видения". Дело в том, что угол поля зрения человеческих глаз не превышает и 45-ти градусов, что соответствует углу поля зрения 50мм объектива (почему это фокусное расстояние и считается "нормальным"). Между тем, в панораму может войти и 180 градусов окружающего пространства, и даже все 360! Поэтому, находясь на местности в поисках фотографического сюжета для панорамы, мы, на самом деле, занимаемся выискиванием отдельных интересных объектов, которые, не мудрствуя лукаво, можно с успехом изобразить и в формате одного кадра, безо всякой панорамы. Панорамное же видение подразумевает поиск нескольких объектов, интересных в изобразительном ряду в одинаковой мере, способных бесконфликтно ужиться на поле одной фотографии, при этом заполнив её поле более-менее равномерно. Для иллюстрации сказанного рекомендую вам буквально "заблудиться в трёх соснах": найдите наиболее гармоничное положение для штатива с камерой между трёх деревьев.

Заметьте, что изображённые на панораме объекты, будучи взятыми по-отдельности, вовсе необязательно должны быть интересными, так как смысл панорамного пейзажа - показать эти объекты в единстве, заинтересовать зрителя вопросом, почему они все тут "собрались". А вот что гораздо важнее - они должны быть, по возможности, разнообразными. Для того, чтобы лучше понять сказанное, давайте проведём эксперимент. Поднимите глаза,- что вы видите перед собой? Окно, телевизор, компьютерный монитор, шкаф, ковёр на стене... А теперь поверите голову на 90 градусов налево, и, не торопясь, поворачивая голову вправо сколько возможно, медленно оглядите все предметы, попавшие в поле вашего зрения. Неожиданно для самого себя вы обнаружите много предметов, о которых вообще не помнили до того! Стул, жена, кошка... Между тем, все эти предметы дружно попадут на панораму, и будут выглядеть на ней равнозначно важными, а телевизор, поначалу привлекший ваше основное внимание, будет "равным среди равных", и не более того. Панорамное видение как раз и подразумевает замену "тоннельного", предметно-ориентированного фотографического зрения представлением о межпредметных пространственных связях. Воспитание в себе этого навыка пригодится вам не только в фотографии, но и в понимании многих явлений повседневной жизни.

Панорамы, о которых мы с вами ведём речь, строятся из отдельных фрагментов. Конечно же, можно снять пространство 180-ти градусным объективом "рыбий глаз", а затем вырезать из него панораму, но отдалённые от центра объекты на такой "панораме" будут иметь всевозможные искажения формы, и заваливаться куда им хочется. Посмотрите пример такой панорамы на иллюстрации ниже. Настоящая панорама свободна от этих недостатков. Для съёмки лучше всего подойдут объективы с фокусными расстояниями от 24 до 80мм. Более короткофокусные объективы дают большие геометрические искажения, а более длиннофокусные нет смысла использовать в панораме из-за возможности замены десятка таких фрагментов всего лишь одним кадром, снятым широкоугольным объективом. Кстати говоря, для начала советую вам снять панораму, состоящую всего из двух фрагментов.

съемка напорамная
У дороги

Вот что мы получим, вырезав 150-ти градусную "панораму" из кадра, снятого объективом "рыбий глаз". Посмотрите на форму столбов и ребёнка. В настоящей панораме таких дисторсий не бывает.
Кстати: Обратите внимание на затемнения в углах вырезанного фрагмента - это свойство данного объектива. С другой стороны, тут можно видеть, как этот объектив отлично справляется с контровым светом при съёмке против солнца.
Nikon N65, Sigma 8мм Fish Eye, Fuji Velvia.

Теперь о построении. В то время, как композиция самой панорамы обычно отвечает общепринятым принципам, то внутренняя компоновка отдельных фрагментов панорамы как бы противоречит известным схемам построения обычных фотографий. Это и понятно: фотографируя фрагменты, мы создаём элементы мозаики, из которых впоследствии соберётся единое, композиционно-целостное полотно. Поэтому, в отдельных кадрах, из которых впоследствии будет состоять наша панорама, композиционная завершённость слева и справа не только не обязательна, но чаще всего даже и противопоказана. Несоблюдение этого принципа приведёт к визуальному дроблению панорамы на части и акцентированию внимания зрителя на местах сшивок, что, согласитесь, нежелательно.

Вторым свойством построения, о котором мы поговорим, является композиционная уравновешенность изображения. Если для промежуточных фрагментов панорамы это неактуально, то самые крайние, левый и правый фрагменты, наоборот, должны, по-возможности, завершать визуальный ряд, не давая взгляду зрителя выскользнуть за пределы изображения по-горизонтали, которую, собственно, и являет собой панорама. Особенно это важно для панорам с размытым или вовсе отсутствующим акцентом на центральной части. Поэтому, очень приветствуется, если правая половина крайнего правого фрагмента будет существенно тяжелее его левой половины; аналогично для левой половины левого фрагмента. Поскольку, при съёмке многокадровых панорам, на эти два крайних фрагмента как раз и ложится важнейшая задача завершения композиции, то рекомендую при их выборе руководствоваться именно этим их предназначением и искать мощные и тяжёлые вертикали, способные ограничить композицию.

панорамная съемка
Chicago, IL

Вот вам пример неограниченной панорамы. Взгляд зрителя, как пароход, уплывает из ничем не завершённой панорамы вправо, не желая в ней оставаться. Положение немного спасает очень активное ядро композиции.
Кстати: Графические панорамы, наполненные простыми геометрическими и лекальными формами, лучше смотрятся в чёрно-белом варианте. Цвет только отвлёк бы внимание зрителя от магии линий, ничего не предоставив взамен.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, ISO200, фильтр Sunpack UV.

Обратите внимание, что эту задачу можно решить и по-другому - расположив выразительную вертикальную доминанту в районе центральной трети панорамы - взгляд зрителя будет блуждать вокруг неё, как собачка на поводке, и никуда из панорамы не уйдёт. А ничем не ограниченная панорама, да ещё и без доминирующих композиционных вертикалей, будет иметь унылый вид. Неуравновешенная панорама, ограниченная только с одной стороны, тоже визуально негармонична, и напоминает больше рассказ без начала (если она не завершена слева), либо без конца (не завершённая справа). Из-за особенности психологии визуального восприятия, последний вариант всё же предпочтительнее предпоследнего.

панорамная съемка
Скала

Глядя на эту панораму, можно себе наглядно представить, что такое «выразительная вертикальная доминанта». Куда уж более выразительнее…
Кстати: Этот снимок хорошо иллюстрирует понятие «одушевлённый пейзаж». Давайте закроем пальцем тень фотографа и его машину – получилась обычная картинка. Уберём палец – видим уже историю о фотографе, приехавшем сюда и расположившимся со своим штативом. Так что использование выглядывающих «ушей фотографа» иногда может превратить пейзаж в рассказ.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, ISO200, фильтр Sunpack UV.

Как я уже сказал, фотографирование панорамы производится со штатива. Лучше, если он будет иметь встроеннный уровень, поскольку ключевым моментом при съёмке панорамы является строгое вертикально-горизонтальное положение всех осей. Образно говоря, всё то, что в системе фотоаппарат-штатив может быть горизонтальным, должно располагаться строго горизонтально, а вертикальное должно быть вертикальным без всяких отклонений, никакие другие углы не допускаются. Оптическая ось при съёмке каждого фрагмента горизонтальной панорамы должна располагаться строго горизонтально. Любая вольность в соблюдении этих требований приведёт к трудностям или вовсе невозможности склейки фрагментов панорамы в единое целое. Кстати говоря, процесс сборки панорамы на компьютере занимает существенно больше времени, чем сама съёмка, при этом его продолжительность напрямую зависит от того, насколько качественно подготовлены фрагменты. Поэтому, лучше потратить в два, три раза больше времени при съёмке, и добиться безупречного результата, чем тратить потом уйму времени на устранение допущенных ошибок.


уровень для панорамной съемки
Уровень

Если ваш штатив не имеет встроенного уровня, его можно купить отдельно и вставить в гнездо для вспышки. Такое приспособление, показанное на иллюстрациях, существенно облегчит вам нахождение горизонтального положения оптической оси камеры. Стоит такое удовольствие от $20 до $40 (показанный тут обошёлся мне в $36). Это устройство бывает одинарным и двойным (этот, как несложно догадаться - двойной) и крепится к фотоаппарату как параллельно, так и перпендикулярно.
Показан KALT Clear Spirit Level - 2 Bubble (NP5411).
Кстати: Тем не менее, использование штатива со встроенным уровнем будет гораздо лучше этой конструкции, поскольку уровень штатива гарантирует вертикальность центральной колонки (то есть оси вращения), в то время как устройство, показанное тут, говорит лишь о горизонтальности фотокамеры при данном положении.

Давайте поговорим о трудностях, которые могут нам встретиться на практике. Для примера, посмотрим на иллюстрациях, к чему приводят отклонения от упомянутого выше "горизонтально-вертикального" принципа. Так, если центр кадра немного поднят вверх, то влияние перспективных искажений приведёт к тому, что параллельные в обычной жизни вертикали, в соседних кадрах превратятся в непараллельные и "разбегутся" в разные стороны, и такие фрагменты склеить уже будет невозможно.

неровная ось съемки
Съёмка с негоризонтально расположенной оптической осью

Нормальным для любого начинающего фотографа является желание уместить в кадре всё целиком. Поэтому фотоаппарат так и хочется приподнять чуть выше, чтобы, к примеру, в него влез весь небоскрёб. Это приводит к тому, что из-за перспективы вертикали начинают заваливаться внутрь кадра. Фрагменты, снятые таким образом, впоследствии будет невозможно состыковать.
Кстати: Заметьте, что сам по себе каждый из кадров никуда не наклонён: к центру наклонены все предметы на них. Даже столб, находящийся не в центре на правом фрагменте, и тот покосился.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, WB: "солнечно", ISO200, фильтр Sunpack UV.

Если же вы выставили фотоаппарат строго горизонтально, но при этом чуть повернули его вокруг оптической оси, к примеру, по часовой стрелке, то горизонт на фрагменте приобретёт еле заметный уклон влево, что усложнит "пришивание" к нему соседних фрагментов и в результате существенно уменьшит высоту панорамы. Если же вертикальная колонка штатива, вокруг которой осуществляется вращение при съёмке панорамы, выставлена не строго вертикально, то вы получите очень сильный и неисправимый уклон горизонта в течение всей панорамы. Схема поясняет сказанное при помощи математического аппарата.

схема панорамы с невертикальной осью
Схема панорамы с не вертикальной осью вращения

При съёмке 200-ти градусной панорамы на 28мм, объектив, высоту панорамы можно принять равной 60-ти градусам (таков угол поля зрения такого объектива). Таким образом, наша панорама будет иметь угловой размер 200 на 60 градусов. При уклоне оси вращения хотя бы на 3 градуса, к концу панорамы, горизонт "уйдёт" на 10 градусов ( H = L * tg(a), где H - величина "ухода", L - длина панорамы и a = угол уклона), что и показывает эта схема.

При съёмке панорамы следует помнить, что горизонтальные линии, имеющие уклон, вызванный перспективой (например, бордюры и крыши домов), и находящиеся на существенном расстоянии от центра кадра вверху или внизу, будут расположены под разными углами на соседних фрагментах. Это приведёт к проблемам в их стыковке, поскольку вместо плавного продолжения прямых линий мы получим углы в местах стыковок. Этот эффект будет более заметен, для чем ближе такие линии находятся к периферии кадра. Иллюстрация ниже поможет вам лучше понять сказанное.


Wabash ave, Chicago
8ми кадровая панорама

На этой заготовке 8-ми кадровой 200-т градусной панорамы оранжевым маркером я отметил некоторые характерные места нестыковок горизонталей. Обратите внимание, что чем ближе такие горизонтали находятся к периферии кадра, тем больше величины нестыковок.
Кстати: При таком активном и тяжёлом центре вертикальные завершения по краям можно считать лишними. А вот идущий справа или слева человек не помешал бы этой бездушной городской зарисовке отойти от изобразительной направленности в сторону одушевлённости.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, ISO200, WB: "солнечно", фильтр Sunpack UV.

Поэтому я призываю вас для начала воздержаться от съёмки таких вещей, ограничившись панорамой без активного переднего плана, а потом, если этого никак не избежать, то вам придётся либо кадрировать так, чтобы прямолинейный горизонтальный объект помещался целиком в одном фрагменте панорамы, не выходя за его пределы, либо, при съёмке перекрывать кадры больше чем наполовину каждый, чтобы потом плавнее "скруглить" углы.

При поиске сюжета для панорамных пейзажей я настоятельно порекомендовал бы вам учиться на чужих ошибках и не обращать внимание на живописные горизонтали, например, на череду свето-тональных полос дорога-луг-лес-горы-облака. Для съёмки упомянутого горизонтально-"полосатого" пейзажа как нельзя лучше подойдёт телеобъектив, а в панорамном виде неограниченная безсодержательность цветных горизонталей будет смотреться скучно. Вместо этого я рекомендую обратить внимание на вертикали, которые как раз и оживят вашу панораму и наполнят её изобразительным смыслом. Давайте считать, что панорама - это песня вертикалей, в то время как панорама, состоящая из одних только горизонталей, больше похожа на просто растянутый снимок.

7-ми кадровая панорама

Ionia SP, MI

Наличие множества вертикалей на этой 7-ми кадровой панораме удерживает взгляд, не давая ему покинуть пределы снимка.
Кстати: При съёмке этой панорамы я столкнулся с огромным перепадом яркостей между передним и дальним планами в 6 ступеней. Для решения этой проблемы я применил два нейтрально-градиентных фильтра, дающие в сумме понижение яркости верхней части на 3 ступени. Поскольку сохраняющийся контраст всё ещё резал глаз, я использовал фильтр Soft, который не только смягчает изображение, но и осветляет тени.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, ISO200, WB: "солнечно", фильтры Cokin P121L, Cokin P121M и Cokin P830.

При съёмке вертикалей (представьте себе, например, столб или угол здания) важно учитывать, что чем дальше вертикаль от оптического центра кадра, тем больше на её прямолинейность и "вертикальность" влияют оптические искажения. Например, как мы с вами уже видели, из-за перспективы, связанной с небольшой негоризонтальностью оптической оси, вертикали могут слегка "завалиться" в стороны или к центру, а из-за дисторсии, присущей в той или иной мере всем объективам, особенно широкоугольным и суперзумам, прямая вертикаль, например, столб, находящийся на периферии кадра, выгнется бочко- или подушкообразно, в соответствии с качеством объектива. Надеюсь, что вы уже поняли, к чему я клоню: при съёмке вертикальных предметов их стоит помещать как можно ближе к середине кадра, где искажения минимальны. Только в этом случае мы обезопасим себя от проблем при сборке нашей панорамы. Думаю, что вы уже поняли, что периферия кадра - самое конфликтное пространство панорамы.

Когда мы говорили об этапах съёмки горизонтальной панорамы, мы упомянули о портретной ориентации кадра. Почему? Во-первых, панорамы, сшитые из вертикальных фрагментов, имеют "высокое небо" и гармоничную высоту кадра. Сшивка из горизонтальных фрагментов привела бы к "узкой полосочке" вместо панорамы. Во-вторых, как мы с вами уже видели, оптические искажения пространства тем больше, чем ближе оно к периферии кадра, поэтому фрагменты "портретной" ориентации сшивать будет куда легче.

панорама пейхажа

пейзажная панорама

Lakuperior, MI

Сверху показана 180-ти градусная панорама, снятая на фрагменты горизонтальной ориентации, снизу - на вертикально расположенные кадры. Обратите внимание, что нижнее изображение имеет простор для кадрирования, в то время как верхнее и так уже обрезано сверх всякой меры.
Кстати: Не стоит думать, что нейтрально-градиентный фильтр необходим только в условиях солнечной погоды. Когда я снимал эту панораму, шёл дождь, но перепад яркостей между небом и низом был столь велик, что мне пришлось использовать этот фильтр. Заметили ли вы вертикальный перепад яркостей на ёлках? Без этого фильтра небо было бы молочно-белым, поэтому я решил пожертвовать ёлками, ради более визуально-активного неба.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, ISO200, WB: "пасмурно", фильтры Cokin P121L, Cokin P121M.

Помимо абсолютной горизонтальности оптической оси, другим важным принципом, которого стоит придерживаться, является максимально возможная идентичность параметров съёмки от фрагмента к фрагменту. В противном случае мы получим нестыкующиеся между собой куски - по цвету, освещённости, по резкости и её глубине. Поэтому, нам следует забыть про все автоматические режимы (о которых, кстати, вообще стоит забыть к этой главе книги, если вы читали сначала), и выставлять всё вручную. Это касается дистанции фокусировки (её мы выставим на бесконечность), величины выдержки и диафрагмы. При выборе диафрагмы следует стремиться, чтобы глубина резкости была достаточной для проработки всех визуально-активных объектов, f8 и меньше будет в самый раз. При выборе экспозиции рекомендую определить нормальную экспозицию самого яркого и самого тёмного фрагментов, и при съёмке использовать осреднённую. Так, например, если для самого яркого фрагмента панорамы экспопара будет 250/f8.0, а для тёмного - 60/f8.0, то осредняя, получим искомую экспопару 125/f8.0. При съёмке на цифровую фотокамеру выставляйте вручную также и баланс белого, чувствительность матрицы ISO, настройки цифровой резкости, контраста и цветовой насыщенности, не доверяя это голове камеры.

панорамная съемка
Marina, Chicago

Если бы мы снимали фрагменты в автоматическом режиме замера экспозиции, то получили бы вот такую панораму с различно освещёнными фрагментами. Обратите также внимание на серию некрасивых бликов, вызванных отсутствием бленды при съёмке против солнца.
Кстати: Блики не всегда мешают, иногда они создают "изюминку" солнечного пейзажа. Другое дело, когда бликов много и они направлены в разные стороны. Я бы не советовал бы допускать более одного блика в панораме. Решение проблемы: поскольку при сшивке панорамы мы отрезаем ровно половину кадра (по четверти с каждой стороны), то во время съёмки можно закрыть солнце пальцем на периферии кадра, контролируя изображение в видоискатель, не опасаясь, что изображение пальца попадёт на панораму.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, ISO200, WB: "солнечно", фильтр Sunpack UV.

При фотографировании панорамы важно не забывать о положении движущихся предметов в кадре. Если на границе одного фрагмента изображена, к примеру, половина автомобиля, а на соседнем фрагменте другой половины автомобиля нет, поскольку он успел уехать пока мы снимали, мы никак не сможем совместить эти фрагменты. То же самое относится и к съёмке в ветреную погоду; из-за порывов ветра, разные части летящих по небу облаков или ветки раскачивающегося дерева могут не совместиться. Поэтому все движущиеся объекты должны, по возможности, помещаться целиком внутрь одного фрагмента, не выходя за его пределы.

круговая панорама
Круговорот машин в природе

Вот хороший пример того, как надо снимать движущиеся предметы. На этих двух фрагментах вы видите, что каждая машина помещается внутри фрагмента, не выходя за его пределы.
Кстати: Этот пример хорош ещё и тем, что наглядно показывает недостатки горизонтальной ориентации кадров. Мне захотелось вместить всю панораму в два кадра, но посмотрите, что получилось с дорогой на их стыке - из-за получившихся углов, фрагменты дороги стало невозможно состыковать! Решением проблемы стала бы съёмка на три-четыре кадра вертикальной ориентации.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, ISO200, WB: "солнечно", фильтр Sunpack UV.

Обратите также внимание и на возможное изменение условий освещённости во время фотографирования отдельных фрагментов. Например, солнце может зайти за облако, когда вы уже отсняли половину панорамы. Поэтому о наступлении таких событий надо думать перед тем, как начинать снимать первый фрагмент, а не после того. Вообще, не стоит особо затягивать процесс съёмки панорамы, особенно когда время близится к закату или сразу после рассвета.

images/tehnika_syomki/
Great Smoky Mountains, Национальный парк США

Вот вам пример панорамы, снятой в условиях быстро меняющегося освещения. На высоте 2км, откуда был сделан этот снимок, облака, находящиеся практически на той же высоте что и фотограф, пролетают мимо очень быстро, периодически заслоняя собой солнце. К чему это приводит в соседних фрагментах, хорошо видно на этой иллюстрации. Нужно немало повозиться в Photoshop’е, чтобы состыковать все фрагменты и довести эту панораму до ума.
Кстати: Этот снимок ещё и примечателен тем, что сделан далеко не на самом широком угле. Дело в том, что мне хотелось акцентировать внимание зрителя на свето-тональной перспективе горных далей, а использование широкого угла размыло бы этот акцент.
Nikon D70, Sigma 28-80мм, ф.р.50мм, ISO200, WB: "солнечно", фильтры Cokin А120, Cokin А121.

В заключение раздела посоветую вам избегать использования поляризационного светофильтра при панорамной съёмке. Из-за неравномерной степени поляризации участков неба, находящихся под разными углами по отношению к солнцу, такое небо получит неравномерный "прокрас" на протяжении панорамы. Получившееся синее пятно на небе будет выглядеть неестественным.

панорама гор
Пример использования поляризационного фильтра в панораме

Вот к чему приводит желание снимать панораму с поляризационным фильтром. Для примера я использовал поляризатор C-PL фирмы Tiffen. Результат налицо: из-за разных углов по отношению к солнцу, неравномерный прокрас неба на протяжении 6-ми кадровой панорамы.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, ISO200, WB: "солнечно", фильтр Tiffen C-PL.

Взамен поляризатора, в солнечную погоду, посоветую вам лучше надеть на объектив бленду, чтобы избавиться от практически неизбежных бликов от солнца, направленных в разные стороны на разных фрагментах.

  КОРОЧЕ ГОВОРЯ,

- Создание панорамы - дело не столь трудоёмкое, как это кажется поначалу;

- Снимая панораму, вы многократно преодолеваете ограничения по количеству мегапикселов вашей цифровой фотокамеры;

- Чтобы снять удачную панораму, далеко ездить не надо;

- Чем меньше вы приложите усилий во время съёмки, тем больше их потребуется при сборке панорамы;

- Оптическая ось фотоаппарата должна располагаться строго горизонтально;

- Съёмка фрагментов происходит со штатива, на портретно-ориентированные кадры и с перекрытием как минимум на четверть кадра.

- При фотографировании серии фрагментов все параметры съёмки должны совпадать, автоматические режимы не допускаются;

- При съёмке фрагментов надо прогнозировать возможное изменение условий освещения и положения предметов в кадре;

- Панорама и поляризационный фильтр - вещи несовместимые.

 

СБОРКА ПАНОРАМЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Итак, разговор о фотографировании фрагментов завершён, теперь нам предстоит их сборка на компьютере. Несмотря на то, что сегодня существует несколько специальных программ, облегчающих этот кропотливый труд, не отчаивайтесь, если у вас такого инструмента нет. Качественно снятые фрагменты можно успешно сшить и вручную, используя графические редакторы типа Photoshop или Paint. Специальные же программы лишь ускоряют этот процесс и устраняют некоторые ошибки, допущенные при съёмке, например, перспективные искажения. Независимо от того, есть у вас такой инструмент, или нет, призываю вас сшить несколько первых панорам вручную, чтобы лучше понять весь процесс изнутри и не повторять в следующий раз допущенные ошибки. Для тех из вас, кто нашёл, что процесс ручной сшивки выше всяких человеческих способностей, скажу, что упомянутые выше программы прилагаются к некоторым компактным цифровым фотоаппаратам, их также можно попытаться бесплатно скачать из интернета. Такую программу можно даже купить, при этом настоятельно не рекомендую приобретать контрафактную продукцию за 70 рублей на ближайшем компьютерном рынке: обычный россиянин покупает лицензионную версию у официального дилера, потратив при этом половину месячной зарплаты.

Как я говорил ранее, акцент в этой книге сделан прежде всего на фотографической стороне процесса, и в мои планы не входит подробный рассказ о работе в Photoshop или других редакторах. На эту тему написано множество специальных и очень толстых книг, которые полезно купить и прочитать, особенно "цифровому" фотографу. Однако, в общем случае, порядок действий при сшивке панорамы таков:

1) Проверяют все отснятые фрагменты на строгую горизонтальность (вертикальность) осей, и, если окажется необходимым, то поворачивая, придают им горизонтальное положение;
2) "Собирают" панораму из фрагментов, начиная с крайнего левого, используя программу сшивки или вручную;
3) Кадрируют, то есть обрезают всё ненужное;
4) "Сшивают" плохо совпавшие детали вручную;
5) Применяют постобработку, то есть настройки яркости, контраста, цветности, резкости и т.д. к собранному воедино изображению.

Давайте пройдёмся поподробнее по этим этапам.

1. Проверять горизонтальность и вертикальность осей панорамы нужно для того, чтобы она у нас не "уползла" вверх или вниз в процессе сборки. Как показывает практика, в семье хороших фрагментов всегда найдётся один "урод", куда-нибудь да наклонённый.

Горизонтальность можно абсолютно точно проверить по линии, образуемой водной гладью, а если большой воды на нашей панораме нет, то нам не остаётся ничего другого, как выставить вертикально все вертикальные оси, например, углы домов или фонарные столбы. Горизонтали же из-за перспективы могут идти под любым произвольным углом (вспомним, к примеру, бордюр тротуара). Вертикальность любой линии можно выверить, сравнив, её, к примеру, с вертикальной границей окна графического редактора. Надо сказать, что средства графического редактора Photoshop позволяют поворачивать изображения на любой произвольный угол, включая дробные числа, например, 1,4 градуса.

2. При сборке фрагментов следует придерживаться следующего принципа: "одинаковое расстояние от оптической оси - одинаковые искажения". Это значит, что вырезая каждый последующий, правостоящий фрагмент, необходимо определить "зону перекрытия" с предыдущим фрагментом, и произвести обрезание ровно посередине этой зоны. Только в этом случае мы с вами можем гарантировать максимальную точность совпадения всех деталей изображения. Посмотрите на иллюстрации.

  сшить панораму

Как правильно сшить два фрагмента

В верхнем ряду слева вы видите два исходных фрагмента. На иллюстрации справа выделена общая зона перекрытия, а оранжевая линия обозначает её середину. В нижнем ряду, посередине показаны правильно сшитые по средней линии фрагменты. Слева и справа - фрагменты, сшитые неправильно, по краям кадров. Обратите внимание на несостыковавшуюся в этих случаях тёмную полосу внизу (это тень от рядом стоящего дерева). Убедительно выглядит?
Кстати: На этих снимках очень хорошо видно, что зона перекрытия занимает ощутимое пространство кадра. Не экономьте на этом, чтобы не иметь проблем при сборке панорамы.
Nikon D70, Sigma 18-35мм, ф.р.18мм, ISO200, WB: "солнечно", фильтр Sunpack UV.

Во время сборки может обнаружиться, что цвет или яркость неба соседних фрагментов чуть-чуть не совпадают, несмотря на абсолютную идентичность параметров их съёмки. Почему такое иногда происходит, до сих пор остаётся для меня загадкой. В этой ситуации, можно слегка подкорректировать небо отдельного фрагмента перед сборкой, выделив его, и поправив яркость или цвет выделенного фрагмента изображения, как требуется. Иначе на панораме будет видна полоса в месте стыковки.

3. Как вы помните, во время съёмки мы выставляли фотоаппарат строго горизонтально. Это привело к тому, что на нашей панораме горизонт прямо-таки принудительно расположен строго посередине, что может не входить в наш творческий замысел. На этапе кадрирования мы и займёмся тем, что обрежем всё лишнее. Почему этот этап предшествует трудоёмкому этапу ручной сшивки, думаю, объяснять не надо - зачем тратить усилия на то, что потом всё равно придётся отрезать и выкинуть?

4. Как бы идеально не были бы подогнаны фрагменты панорамы, но без тонкого ручного вмешательства нам вряд ли обойтись. Где-то неточно состыковались углы, где-то возникла вертикальная полоса, а где-то даже виднеется половина идущего человека, в то время как другая его половина уже ушла домой. Все эти вещи требуют ретуширования, и многим читателям этот процесс уже знаком. Тем не менее, давайте сформулируем два генеральных правила ретуширования.

Первое правило гласит: "Меньше рисовать, больше клонировать". Любая, даже самая малая, область изображения, кроме света и цвета, имеет свою фактуру, то есть состоит из неоднородных точек, и повторить подобное нам будет вряд ли под силу. Вместо этого, "дописать" несостыковавшийся фрагмент можно маленькими, подобными ему по фактуре и цвету клонами - образцами, взятыми неподалёку.

Второе правило выглядит примерно так: "Мелочиться!". Это только в отношениях с девушкой не стоит мелочиться, да и то только до свадьбы (потом всё наверстается), а при ретушировании важно соблюдать точные характеристики каждой мелкой детали. Клонированный образец, например, неба, взятый для ретуширования, может быть использован в очень ограниченной области изображения, поскольку в соседних областях цвет того же самого неба будет иметь уже другой оттенок, и его яркость также изменится. Поэтому не ленитесь, чаще берите образцы для клонирования, и старайтесь наиболее точно вписаться в свето-цветовое пространство, окружающее рабочую область. Наилучшим образом для этих целей в Adobe Photoshop 8.0 CS подходит инструмент Healing Brush, находящийся на панели инструментов. Он сопрягает соседние области, соблюдая их фактуру и цвет. Не ленитесь и используйте кисть только небольшого размера. Конечно, следование этому правилу отнимет у вас много времени, но зато и к результату никто не сможет подкопаться.

После того, как мы успешно "замажем" все нестыковки, иногда всё равно бывают заметны резкие границы. Их полезно размыть, Photoshop предоставляет для этого великое множество возможностей. Независимо от того, каким инструментом вы привыкли пользоваться, размытие применяется только к очень небольшой, прямо таки минимальной, предварительно выделенной области изображения, требующей доработки. Я ;t предпочитаю пользоваться фильтром Gaussian Blur (Filters -> Blur -> Gaussian Blur).

После таких вот махинаций мы можем приступать к изменению яркости, контрастности и тому подбных характеристик, применимых уже ко всему изображению, и о том, как это сделать, будет подробно рассказано в главе, посвящённой обработке пейзажа на компьютере. Полученную в результате панораму можно распечатать на рулонной фотобумаге на фотопринтере.

  КОРОЧЕ ГОВОРЯ,

- Сшить панораму можно и в Photoshop'е, наличие специальных программ вовсе необязательно;

- Горизонтальность фрагментов проще выверять по вертикалям;

- Фрагменты стыкуются по линиям, равноотстоящим от оптической оси кадра;

- При окончательной подгонке несостыковавшихся узлов лучше использовать имеющиеся элементы изображения, вместо того, чтобы рисовать новые;

- Работать лучше кистью маленького размера;

- Размытие применяется "кусочно", только там, где надо,

- Все установки применяют к уже собранному изображению.

Источник: © 2004 Хулиганствующий Элементъ http://photo-element.ru/ps/panorama/panorama.html

Книги, посвященные панорамой съемки:

  • Ли Фрост - Панорамная фотография. Издательство "Арт-Родник" 2005
  • Корина якобс - Понрамная фотография. Съемка и техника цифровой обработки. Издательсктво "КУДИЦ-Образ" 2006
  • Дэвид Буш - Цифровая фотография и работа с изображением  2004